[分享]：数码相机全接触

gengxiaowu

【坏点检测的方法】
现在最流行的坏点测试软件是deadpixel这个软件不需要安装的,解开来直接可以用. 使用软件测试有好的地方,有不好的地方.好的地方就是比较方便,简单.不好的地方就是容易被软件蒙蔽.漏掉一些点.

首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图.我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西的.如果用软件测试,那么结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点).那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点.所以我们用全黑的图来测试.

对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组.如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图.如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图.

拍完测试图之后,我们就可以来测试了.

如何用眼睛来看.这个其实是非常简单的.只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了.不要缩小来看.建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点.当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存.

如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图.我们来详细的解释一下:

红色的圈是参数。60是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于60的话，就判断为噪点。250是坏点的参数。

紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点

绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot（噪点）还是dead（坏点），x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。

最后那个圈是噪点、坏点的放大图。

我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test.这样就会出现测试结果.如下图.

有的朋友要问怎么设置参数.是这样的.我觉得由于测试出来的点的.亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数.对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变.因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的.这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的.但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求.建议把参数调整到1/或10.在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点.(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎不能看到)

有的朋友要问,那么究竟什么情况下面我们需要换机器.

是这样的.如果测试下来直接得到有坏点,那么我想大家也知道怎么样了.
如果得到的是噪点,没有坏点.那么我们就需要进行分析了.

如果是长时间曝光,得到一些噪点并且亮度不是很高,而在1/60下面没有任何的点.那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况.只要数目差的不多.那么就不要紧的.噪点每个机器都可能有的.这是正常的.

如果在1/60的快门下面也有点,那么就要看亮度了,假定亮度很接近60,那么建议还是去换机器,这个对拍摄出来的图有一定的影响.

有的朋友要问,他测试出来的点位置是固定的.那么是不是坏点.按照奥林帕斯网站上面的解释,噪点也可能是固定位置的.我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故(当然是合格水平以上的,否则我直接说是坏点了,坏点就是不合格的点).这在每台机器上面都可能有.不是个大问题.即使换机器,也可能遇到同样的问题.

以下的一些情况可能会影响我们的测试结果

1 ISO, 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式,并使用最高像素模式.至于ISO,测试的时候建议使用ISO 100,(一些机器比较特殊比如602,最低也只有160,那么我们就用最低的).高ISO会导致噪点的增多.有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图,会星空点点的.

2 测试温度和开机时间.实际上CCD对温度还是比较敏感的.在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点.噪点或多一点.如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多.这是正常的情况.

3 是否有降噪功能.在长时间曝光的时候,如果开启了降噪,那么噪点数可能会明显降低.就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能,才导致夜景噪点颇多的.有的机器可能在快门低于一定程度之后,降噪功能是自动打开的,比如602就是在3秒以上才自动打开降噪.
deadpixel下载
http://www.canonfans.com/download/s...adPixelTest.exe
【PHOTOSHOP自动生成图像边框】

动作使用方法：

把边框.atn安装到:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\Presets\Photoshop Actions目录下
载入动作：
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打开ps，激活动作面板，点击右上方的三角箭头按钮，在弹出的菜单中选择载入动作，在载入动作对话框中选择动作.atn文件所在的目录，点击确定，此时动作就会出现在动作面板中。


白框、黑框、阴影白框动作的使用方法：
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打开一幅图片，点击动作左边的三角，打开动作序列，选择一个边框类型，点击面板下面的三角按钮来进行制作即可。


背景阴影边框的使用方法：
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关闭所有已经打开的图片，选择背景阴影边框，点击动作面板下面的三角按钮执行动作，这时弹出一个打开文件对话框，这时选择你要加上的背景图片，点击“确定”。随后，又弹出一个打开文件对话框，这时选择你想要加上边框的图片，点击“确定”。稍后，制作完成。

背景图片文件可以随意选择，这样，你就可以为你的图片加上各式各样的背景了。

【数码相机拍摄常见问题解决方案】

　　相片模糊、焦点不正确、相片又偏色……唉！”对于一个初用数码相机拍摄的新手来说，以上的情况可能真的会经常发生。的确，虽然用数码相机与用传统相机的基本拍摄理论大致相同，但因相机本身结构上的差异，即使你对传统拍摄已有一定心得，当拿着一部数码相机开始拍摄时，还是有一些要注意的地方。下面就为大家介绍七种数码摄影最常遇到的问题，并提供适当的解决办法。


症状一：室内拍摄模糊不清
晴朗天气在户外拍摄，一般相片效果都不会有大问题。但拿到室内利用自然光拍摄，相片就常常变得模糊不清，开闪光灯拍摄又怕影响现场气氛。

　原因： 因室内光线一般较户外暗，若不想利用内置闪光灯拍摄破坏现场气氛，相机的自动曝光系统就会自动将镜头的光圈值开到最大，同时也会将快门值调得较慢。在慢快门的情况下拍摄，只要有轻微手震，或被拍摄的人物有少许移动，就会令相片变得模糊不清。
解决方法：

　　1.将相机安装于一支脚架上拍摄，就可避免出现手震情况。

　　2.调高相机的ISO感光值，一般数码相机都起码有ISO100至ISO400感光值供用户调节。只要将ISO感光值调至ISO400或以上，室外拍摄时的快门值也不需设得太慢，即使手持相机拍摄一般都可降低相片模糊的情况。不过要注意一点就是ISO感光值愈高，相片上出现的杂讯就会愈多，影响效果。


症状二：焦点不正前朦后清
日常拍摄生活照，常常遇到当被拍摄的人物不在画面中央时，就会出现背景清楚但主角反而朦胧以及暗淡无光的情况。

　　原因：出现前朦后清的尴尬情况，主要由于拍摄时没有将相机的对焦点对正想拍摄的人物所致。因为大部分数码相机的对焦点都会预设在画面中间，所以当被拍人物不在画面正中，而使用者又没有以正确手法处理，相机的自动对焦及测光系统便会错误地把背景当作想拍摄的主体，导致被拍人物朦胧不清或暗淡无光。

　　解决方法：

　　1.先将画面中央的对焦点对正想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机至想拍摄的构图。

　　2.如数码相机本身拥有不止一个对焦点的话，只要直接将对焦点调校至想拍摄的人物上；或者利用相机本身的自动对焦功能，自行选择以距离最近相机的一点作为对焦点，也可达到同样的效果。


症状三：整体效果暗淡无光
虽在户外拍摄，但相片整体效果仍然偏暗，被拍人物当然就更加暗淡无光啦！打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。
原因：天色灰暗，现场环境光线不足，又或光源并非向着被拍人物的一方，都会出现相片偏暗的情况。

　　解决方法：

　　遇到此种用与不用闪灯之间的情况，最佳方法就是利用大部分数码相机都有内置的曝光补偿功能了。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善，就不需动用闪光灯拍摄了！

症状四：严重偏色
相片出现十分严重的偏色情况，最常出现就是整张相片都偏蓝，在室内拍摄时，有时又会出现被拍人物出现面色青青的恐怖效果。

　　原因：通常因数码相机内置的白平衡（White Balance）设定不正确所致。可能是因为以前手动调校过的白平衡设定不适合现场拍摄环境的光源，又或是因现场为混合光源的环境，有多种不同色温的光源同时存在，令相机本身的测光系统无法正确判断该用何种白平衡设定。

　　解决方法：

　　只要手动设定好正确的白平衡设定即可。一般数码相机都可让用户手动调校多种不同的白平衡设定，配合不同色温的光源，一般分为太阳光、灯泡光、光管光、闪光灯光等。一些较高级数的机种，甚至可让用户手动调校色温值，如3000K、6500K等的数值，用意就是当遇到混合光源的现场环境，就可直接将色温值调校到最佳效果。


症状五：近距拍摄效果不好
看到面前的花朵很美，想用数码相机拍下来，谁知出来的相片却模糊不清，很多时拍摄其它体积细小的东西都有如此情况。

　　原因：相机与主体之间的距离太近，同时又没有激活大部分数码相机都有的Macro近摄功能。

　　解决方法：

　　1.激活数码相机的Macro近摄功能。

　　2.查阅数码相机说明书，查看相机本身的拍摄范围，一般在详细的规格表中都有提到。通常可看到分为一般拍摄时的拍摄范围和Macro近摄时的拍摄范围。例如Macro时的拍摄范围是0.2-0.6m。即使激活了Macro功能，镜头与主体之间的距离都不能近过20cm，不然的话相片就会模糊不清了。


症状六：动态效果不理想
当拍摄快速移动的人物或对象时，常常出现模糊不清甚至完全拍摄不到的情况。

　　原因：一般都是因快门值设定不够快，以及没有完全掌握按下快门键与真正拍摄之间的时间差距。

　　解决方法：

　　1.利用部分数码相机拥有的快门先决（Tv）拍摄模式，自行调校至更高速的快门值，如1/500秒，甚至1/2000秒等，快门愈快就愈能捕捉高速移动的主体。不过快门可设多快，还要视现场环境的光线是否足够。在光线不足的情况下，快门设定得过快会令相片变暗。
　
　　2.使用大部分中高档机种都有内置的高速连拍功能，一秒之内就能拍数张相片，配合较高的快门值设定，在数张相片中一定能选得一张最合心意的。


症状七：晚间拍摄有人无景
在夜间拍摄人像，必须利用内置闪光灯才能拍摄，但背后美丽的夜景在相片上消失了，非常可惜！

　　原因：利用内置闪光灯拍摄，快门值就会自动调得较高速，因曝光时间不够，因此背后光线较弱的夜景，就没能很好地拍在相片中。

　　解决方法：

　　1.将相机安装于脚架上，再利用Tv快门先决功能，调校快门至较慢速度，如1～2秒等，长时间曝光令被拍人物背后的夜景重现。不过在曝光中途被拍人物就绝不能动，否则就会变得模糊不清。

　　2.利用数码相机的Slowsync（慢速同步）闪光灯模式，在闪光灯拍摄后，继续曝光一点时间，令背景的微弱光线也能拍摄下来，这样便可保证被拍人物及背后夜景都能清晰地重现于相片中。不过如发现背景仍有模糊情况，则可能仍要将相机安装在脚架上拍摄。
【有必要记住的曝光准则】

快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系

　　快门速度提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。

　　惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且，F值的数字每增加一档，就和快门速度提高一倍时一样，通光量将会减少一半。

　　为什么F值的序列显得如此没有规律呢？这是由于F值是镜头焦距除以光圈孔径得到的数字。比如，将光圈值由4变为8，那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的，于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6，那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根，这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2，通光量就减半了。

　　ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。

　　如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用程序模式的时候，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。

　　如上所述，通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿，就能够控制照片适正曝光。文章里出现了很多数字，读者也许会感觉有点不容易理解，不过只要记着它们之间的相互关系，在实际拍摄的时候灵活运用就行了。


【何谓时滞】

　　开始使用数码相机后，也许有人会觉得“数码相机容易错过最佳拍摄时机”。

　　数码相机的缺点之一就是时滞，也就是指按动快门到能够实际拍摄的时间。这是因为与传统相机相比，基本上所有款式的数码相机的时滞都比较长。好不容易找到机会按动快门后，拍摄到的效果却是此后的瞬间。对于拍摄时机就是生命的摄影而言，这一问题尤为严重。

　　时滞最普通的是指“释放时间”。自动对焦的数码相机先将快门按到一半的位置，就能够进行调焦。释放时间一般是指在焦点对准的情况下从按下快门的瞬间到能够拍照之间的时间。

　　另一个稍显不严格的说法是“快门时滞”。快门时滞是指不半按快门，而是立刻按下快门时到能够拍摄的时间，即大多数情况下是指包括自动对焦在释放时滞中起作用的时间。此次，快门时滞包括自动对焦时间。

　　其实在拍摄的时候，还应该注意从打开电源到实际能够拍摄的时间，以及从按下快门到下一次可按动快门的时间。快门间隔除了快门时滞以外，还要加上向存储卡传输数据的时间。

　　要说通过节约数据传输时间来捕捉摄影时机，那就是连拍模式。连拍模式通过将数据装入数码相机内部的高速存储器（高速缓存），而不是向存储卡传输数据，可以在短时间内连续拍摄多张照片。

　　虽然一般情况下数码相机的时滞较长，但如何让相机捕捉到拍摄时机，各相机制造商均开始采取对策。

　　直接正面向时滞挑战的就是卡西欧的“QV-R4”，释放时间0.01秒比高级单反相机还要快。而索尼的“DSC-F77”卖点则是0.9秒的起动时间。松下的“LUMIX·DMC-FZ1”快门时滞仅0.1秒。

　　富士的“FinePix F401”具备一种非常新颖的循环连拍功能，在连续按着快门时，就会以0.3秒的间隔记录图像，放开快门的瞬间作为照片保留最后四张。三洋的“DSC-MZ3”连拍也利用类似的方式，最短能够以0.06秒的间隔记录图像按下快门瞬间的图像。

　　从拍摄的角度来看，时滞是不可避免的，但是如果非要找一条解决的秘方的话，拍摄时不看液晶显示屏可以说是成功的关键。因为液晶显示屏本身就存在显示的时滞。通过取景器，或者利用三脚架固定相机，一边观察景物一边按动快门，反复练习就能够捕捉到拍摄的时机。

myzephyr

不错，我的是松下fz5,多交流